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Chrono-Matic大复活

1960年代,冷战方酣的美苏之间正在进行一场激烈的科技竞赛,争取探索太空的领先优势。1961年4月,苏联航天员加加林驾驶东方一号宇宙飞船升空,抢得人类首次进入太空的鳌头。美国则在肯尼迪总统的宣示下,倾举国之力抢进太空并后来居上,1969年7月21日,航天员阿姆斯特朗踏出阿波罗11号宇宙飞船的登月舱,成为登月的第一人。同一个年代,政治中立、西线无战事的瑞士,向来彼此间竞争激烈的制表厂则互相合纵连横,进行着一场制表技术的盛大竞赛,抢先着开发出全世界第一只自动上炼计时秒表。制表厂分边组成了两个集团,分别是Movado/Zeni团队以及Heuer-Leonidas/Breitling /Buren-Hamilton/Dubois Depraz团队。

1969年3月3日,Heuer-Breitling-Hamilton 团队抢先在日内瓦、纽约、东京、香港和贝鲁特同步发表了他们的成果Caliber 11,又叫Chronomatic机芯 (取名自CHRONO-graph和auto-MATIC),是全球第一只自动上炼机芯。Caliber 11 (Chronomatic)基本上是由Buren的自动上炼Intramatic Caliber 1322基础机芯加装Dubois-Depraz的8510计时模块而成,振频19,800 bph,而自动上炼机制采用了特别的迷你摆陀(Micro-Rotor)设计。Caliber 11的计时按钮位于正常的2及4点钟位置,但是表冠被特别移到9点位置,和传统手上炼计时秒表区别。Caliber 11只有30分和12小时两个积时小表盘,缺点则是只备有秒表秒针,没有一般秒针。合作开发Caliber 11的各家表厂都各自推出配备Caliber 11的计时秒表:Heuer将之装置在其Carrera、Monaco和Autavia计时秒表上,并命名机芯为Heuer Caliber 11;Breitling和Hamilton则将之装置在其Chronomatic计时秒表上(机芯分别叫Breitling 11和Hamilton 11)。Caliber 11只生产于1969到1972年,之后为振频21,600 bph的Caliber 12取代。最后,这类设计的计时秒表更日渐没落,退出主流市场。

同年略晚一个月,Movado/Zenith团队也推出了El Primero以及Movado Datron自动计时秒表机芯。虽然时间略晚于Caliber 11,但El Primero比较类似典型的计时秒表,后来也的确取得主流市场的认同:采用导柱轮(Column Wheel)设计、中心式自动上炼陀(Central Rotor)、具有独立秒针,另有三个小计时表盘设计。而日本Seiko也在1969年5月推出自动计时机芯Caliber 6139;Lemania和Omega合作的第一只自动上炼秒表机芯Lemania 1040,则在1972年推出。目前运用最广泛的自动上炼计时秒表机芯Valjoux 7750,则在1973年问世。随着制表技术的关卡一一被克服,近年来制表业在外型和机芯设计上兴起浓厚的复古风。TAG Heuer在2003年再度推出了新款版Autavia,舍弃主流的设计,回头选择更能展现历史意义和豪雅形象的Caliber 11为范本,加以改良。新款Caliber 11以ETA 2893-A2为基础,并循旧制在前方加装计时秒表组件,机芯更薄,运作更畅顺,动力储能也提高到40小时。全新Autavia的外观也尽量重现1969年Caliber 11的设计:表冠位于九点钟左侧,计时按钮则位于右侧。酒桶形带圆的表壳样式、两个计时小表盘以及不锈钢表带等都完全师法当年的模样。新款Autavia的表盘除了有搭配黑色面盘、银白色计时表盘和橙色计时秒针的大胆设计外,豪雅还提供了另一个复刻自1969年的Autavia Ref. 1163T,搭配银质乳白色面盘、黑色计器表盘和蓝色计时秒针的所谓Autavia Jo Siffert款式。这款Autavia Ref. 1163T因为当年被瑞士最富传奇色彩的伟大F1赛车手Jo Siffert佩戴而得名。1971年他倒在自己的赛车轮下,以冠军的身份离开这个世界。英雄躯壳虽死,但精神则将保持永生,而几乎就要没入历史洪流中的Chrono-Matic机芯,也连带因为全新Autavia的重生,再度获得世人的注目。2004年,Heuer当年的合作伙伴Breitling百年灵,也以当年的Caliber 11 Chrono-Matic计时秒表为范本,推出了Navitimer ChronoMatic复刻表,同样将表冠安置在九点钟左手位置,而计时按钮则位于右侧。Navitimer ChronoMatic的外观也尽量维持当年的设计,采用Navitimer系列共通的双向可旋转锯齿型表圈和飞行滑尺设计,而鲜红计时秒表指针、方正的时分针以及时刻指标,也都保留了当年古雅大方的设计概念。唯一不同的可旋转表圈的锯齿设计有些不同,间隔较大,整体视觉上更为大方。

Navitimer Chrono-Matic的表壳则增大到44mm,精造扎实的表壳其实相当颇有份量。硕大的表壳要做得精致而且漂亮并不容易,但百年灵显然做到了。内在性能方面,原创的Caliber 11机芯最为人所诟病的就是没有小秒针设计,Navitimer Chrono-Matic的38石41LC机芯,舍弃了12小时的计时盘,换上小秒针取代,较符合一般人的实用需要。41LC机芯不但获有C.O.S.C天文台认证,而振频也提高到28,800bph,秒表计时可精确至1/4秒。如前文所述,时代的变迁真实地应证了是上没有永远的敌人这句话。今日的TAG-Heuer和往日的竞争对手Zenith分别变成同一集团的子公司,而往日曾经密切来往的Lemania和Valjoux则被并入今日的主要竞争对手 Swatch 集团。


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(文:爱表网52watch.com/lange)